Когда я написал 4-хстраничную статью по кондиционерам - я случайно нажал ненужную клавишу, и все мои изменения не сохранились. К сожалению, это проблема любой системы управления сайтом; и нужно быть более внимательным. В итоге я здесь представлю крайне сжатый вариант истин, которые были ранее написаны.

Состав кондиционера: в комнате - внутренний блок с пультом, на улице - внешний блок с большим вентилятором. Между ними желоб с медными трубками, по ним течет фреон и отводится влага. Дырка в стене запенивается для термо-, влаго- и шумоизоляции.

Типы кондиционеров: сплит-система (настенный), мульти-сплит-система (несколько внутренних блоков и один внешний), портативный и оконный (в которых внешний блок совмещен с внутренним), потолочный. Появились новые сплит-системы: без внешнего блока; но их использование экономически нецелесообразно из-за очень высокой цены.

Особенности, которые могут влиять на модель кондиционера или решение о его приобретении вообще:
- открытые окна резко понижают эффективность кондиционера. Но чуть приоткрытое окно с чуть более сильным кондиционером сохраняют нужную температуру, получая доступ свежего воздуха в помещение;
- кондиционер нельзя включать при температуре ниже -15 градусов: повышенный износ внешнего блока, обледенение с возможной деформацией трубок;
- необходимые опции для кондиционера: функция обогрева (отказ от обычного обогревателя в осенне-весенний период), инверторное управление мощностью (не постоянные вкл/выкл внешнего блока, а плавная регулировка мощности), автоматический и ночной режимы (включил и забыл), самодиагностика ("пора менять фильтры, хозяин!"), регулировки вращения воздушного потока и скорости вентилятора (больший выбор мест для монтажа), система против образования льда (эксплуатация от -15 градусов до 0). По желанию - режим приточной вентиляции (но она слабая, я в ней смысла не нашел). Подробности опций читайте на маркет-яндексе.
- кондиционер пропускает через себя только внутренний воздух в комнате. Наружу отводятся только влага и тепло по тонким трубкам. Если необходимо брать воздух с улицы - кондиционер должен обладать большей мощностью (более толстый желоб и дорогой монтаж);
- обычная физика: охлаждаемый воздух теряет влагу, которая выводится из помещения. Нагреваемый воздух будет терять кислород из-за выжигания, если нагревательный элемент кондиционера - ТЭН. А вот какой он - в ТТХ не указано;

Особенности монтажа и обслуживания:
- официальные сервисы по монтажу кондиционеров очень схожи с официальными сервисами автомобилей. Иными словами, много денег за простую работу; и запчасти продают дороже, чем можно купить самому. Точно такая же "аргументация": "у нас дорогое оборудование, профессионалы, у нас лучшие запчасти!". Стоимость установки самой дешевой сплит-системы обойдется в 9-11.5 тысяч. Средняя же цена на установку в "неофициальных" сервисах - от 6 (со скидкой) до 8.5 тысяч. Причем парень, который ранее год устанавливал кондиционеры в Мытищах, как услышал цену в 8000 - прифигел: "а им жирно не будет?". Поэтому при монтаже кондиционера нужно понимать, что вас надурят. И так, и так. Если есть знакомый - он монтаж за 1000 рублей сделает. И очень интересный момент: цена не влияет на качество работ: можно за 6000 сделать профессиональную установку, а можно за 11.5 - криворукую. Далеко не всегда фирмы-установщики идут на устранение собственных дефектов, поэтому все нужно проверять на месте. Так как проверка занимает около получаса - установщики придумали услугу "простой бригады по вине клиента - 1000 рублей в час". А ещё сговор с производителями: если монтаж сделал не авторизованный сервис конкретной фирмы - гарантия на кондиционер либо теряется, либо уменьшается до 1 года;
- любой серый сервис сможет без проблем осуществить дозаправку фреоном и проверить давление (рекомендуется в более поздний срок, чем указано в инструкции). А фильтры можно почистить самостоятельно за 1 минуту (видел ролик на ютубе). Эти 2 вещи - единственные необходимые. Фильтры чистить надо каждые 100-150 часов работы: иначе сначала эффективность падать будет, а как до теплообменника дойдет - ремонт. А ремонт кондиционера, как ремонт холодильников, стиральных машин (понимаете, куда я клоню? "А-айсберг" и иже с ними - отстой) - может вставать в стоимость нового. Кстати, на сайте официалов вовсю идет гон на пользователя: "99.9% случаев поломки кондиционера - по вине клиента"; один владелец даже видео с собой снял, взвалив вину за монтаж кондиционера на его пользователя, а не на фирму-установщика;
- связываться с официалами или нет - вопрос спорный, потому что отличие от машины все-таки есть. ТО-0 и последующие ТО на автомобиль можно делать в серых сервисах (и плевал я на "бесплатную" гарантию), экономия ощутимая получается. А в случае с кондиционером - только единоразовый монтаж нужен. Обслуживание (в т.ч. ремонт) не у официала - является правильным решением. А единоразовый монтаж - не знаю. Ну а если есть знакомый - кормить, холить, лелеять и эксплуатировать! И пообщайтесь с друзьями. Я буду заказывать отдельно кондиционер, отдельно установку в иной фирме.

Добавлю ещё 2 момента о доставке и монтаже:
- некоторые интернет-магазины прибегают к такому способу: оплата доставки производится за каждую единицу товара. За один кондиционер 1700 рублей, за два - 3400;
- стоимость доставки одной и той же модели в разных магазинах - от 500 до 3000 (!) рублей;
- стоимость монтажа мульти-сплит-системы рассчитывается по гениальному калькулятору. Пусть обычная сплит-система устанавливается за 8000 рублей (1 внешний и 1 внутренний блоки). Установка мульти-сплит-системы: число внутренних блоков, умноженное на 8000. А ничего, что наружный блок в такой системе всего один?

(добавлено 04.05.2014): установка была произведена успешно. Но есть замечания и открывшиеся нюансы, в том числе о которых монтажники и продавец умолчали:
- монтажники опоздали на 1 час 10 минут;
- всю мягкую мебель необходимо выносить из комнаты, кровати перетягивать пленкой, полы застилать чем-то. Потому что в дело идет нехилый инструмент с нехилым буром диаметром 60мм - камешки разлетаются в радиусе 2 метров, пыль оседает на все, создавая иллюзию трехмесячного отсутствия уборки;
- никогда не возможно уложиться в стандартный монтаж. Мой случай самый выгодный: все 2 кондиционера были установлены на балконе, и все равно заплатил 750 рублей в сумме за удлинение проводов питания и дренажа (в инверторных кондиционерах питание идет не от внутреннего блока, а от внешнего). Иной способ крепления может требовать заказа дополнительной услуги: альпиниста (термин "под окно", не требующий услуги альпиниста, - расплывчатый, особенно при весе внешнего блока в 30кг);
- монтажники не убрали за собой рабочее место, хотя по памятке были обязаны. Также провода и трубки не были собраны в короб (впрочем, в инструкции к кондиционеру сказано, что данное действие необязательно);
- я заказывал и кондиционеры и монтаж в одном месте. Но фирма-продавец с одним названием, а фирма-установщик - с другим. Причем, если бы я заказал кондиционер отдельно и обратился к фирме-установщику отдельно - я бы сэкономил около 1500 рублей (посмотрел прайс). Но вот беда: в этом случае доставка кондиционера не бесплатна. А так как она составляет 500-3000 рублей - в лучшем случае выигрыш составит 1000 рублей. А вот если пункт самовывоза под боком - это да, 1500 можно сэкономить. Кстати, фирма-установщик не находится в гугле и не имеет своего сайта;
- гарантия на кондиционер составила 1 год. Потому что фирма-установщик не является авторизованным сервисом производителя кондиционера. Но цена за монтаж в 8000 - адекватная (по сравнению с остальными предложениями, естественно. На безрыбье и рак - рыба). Гарантия на монтаж - 1 год. Гарантия на кондиционер увеличивается до 3-х лет, если проводить ТО. Но, как я писал ранее, эта гарантия ничего не стоит, т.к. обвинят самого пользователя в неверной эксплуатации;
- техническое обслуживание "требуется" раз в год, цена - 3000 рублей за каждый кондиционер (включая обработку противогрибковым средством). Как я уже говорил, эти вещи можно делать самим, посмотрев видео в интернете;
- если монтаж качественный, фреон может не испариться и за 10 лет (как хладагент в холодильнике);
- монтаж "зимнего комплекта" (замедлитель + обогреватель) является дополнительной услугой и стоит около 8500 рублей. Это позволяет включать кондиционер при температуре менее 0 градусов. Не устанавливал: центрального отопления хватает;
- итоговая цена: 55000 рублей со всеми возможными скидками за 2 бюджетных кондиционера;
- мобильные кондиционеры гораздо менее эффективные оконных или настенных. Мобильные кондиционеры забирают воздух из помещения и выбрасывают его на улицу. Оконные и настенные - описаны в видео на ютубе "как работает оконный кондиционер";
- я не самый рукастый парень во вселенной, однако самостоятельно поставить кондиционер бы смог. Но при двух условиях: нужен помощник и инструмент. И вот тут камень преткновения: инструмента нет. И проще заплатить за установку, чем покупать его. И учиться обращаться, потому что справиться с перфоратором Makita HR5211C с моим весом было бы нелегко.

(добавлено 06.05.2014): как только установил кондиционер - сразу похолодало на улице, и это шанс проверить его на обогрев:
- для включения нагрева или для переключения между режимами "кондиционер-обогреватель" требуется 5 минут. Связано это с тем, что если в режиме кондиционера фреон 2 градуса внутри и 65 снаружи - то в случае с обогревателем нужно сделать наоборот;
- первоначально будет запах пластика и наличие посторонних звуков во внутреннем блоке - они проходят с течением времени;
- не рекомендуется включать максимальный нагрев/охлаждение вместе с минимальной тягой вентилятора. В этом случае имеется повышенный износ оборудования, и возможно появление посторонних шумов;
- если прислушаться под кондиционером, слышно, как течет фреон;
- в режиме обогревателя не сушится воздух за счет обдува горячих трубок с фреоном. Кондиционеры с ТЭН - уже далекое прошлое;
- КПД и в режиме охлаждения, и в режиме обогрева более 100% (300-400%). Обусловлено это тем, что из розетки берется 600Вт на работу оборудования, но за счет компрессии фреона и его большой теплоемкости - возможен подвод или отвод тепла в 3-4 раза больше. КПД больше 100% с точки зрения электричества и тепла в комнате, поэтому у пользователей срывает крышу. В рамках же схемы "электричество-оборудование-комната-улица" КПД переброски тепла меньше 100%;
- КПД указан в ТТХ кондиционера. Это значит, что кондиционер экономит электричество как обогреватель: вместо традиционного обогревателя 2кВт используется 600Вт, при этом работая как 2.4кВт. На текущий момент максимальная экономия будет около 113 рублей в сутки.

(добавлено 07.05.2014): не все так просто в плане обогрева. Эффективность работы кондиционера на обогрев понижается при понижении температуры на улице (охлаждение - понижается при повышении температуры). Когда сегодня утром было 2 градуса на улице (и влажно), и я включил кондиционер на максимальный обогрев +30 градусов - автоматика его выключила примерно через 40 минут работы. Поэтому кондиционер стоит рассматривать все-таки не как источник быстрого тепла в зимнее время. Но стоило температуре подняться до +6 - автоматика перестала отключать кондиционер - и работает до сих пор.

(добавлено 09.05.2014): есть некоторые тонкости, которые я заметил в работе Toshiba RAS-07EKV-EE (они могут являться типичными тонкостями любого кондиционера):
- чтобы установить в режиме обогрева температуру 25 градусов, кондиционер нужно выставить на 28. В этом случае (даже в выключенном режиме "AUTO"), кондиционер не будет выключать внутренний блок (со звуками), оставляя работать внешний (инверторный же). А излишки тепла легко будут поглощаться стенами, приоткрытой внутренней дверью и предметами интерьера;
- при направлении створок под вертикальным углом 45 градусов уменьшился воздушный поток, мягко обдувающий тело (почти незаметен, сравним с движением воздуха в лесу в безветрие);
- функцию "ночной режим" обязательно надо брать! В моей модели ее нет - первая скорость из пяти ощутима на слух;
- экспериментально выведенная температура на улице для эффективного обогрева помещения: от +2 до +21 градуса. Далее эффективность резко падает, возможно автоматическое выключение кондиционера.

Кстати, о комфортной температуре в помещении: судить по температуре воздуха - ошибочно: не ее человек ощущает, а передачу тепла от твердых тел. Когда я обогревался при +2 на улице (отключено отопление - стены уже промерзли) - +26 являлась комфортной температурой, т.к. тепло постоянно поглощали стены. Если же стены +26 градусов летом - стены будут отдавать тепло в виде нагрева воздуха, и комфортная температура будет в районе 20. Даже в ГОСТ 30494-96 на разные зоны комнаты - разные нормативы: твердые тела рядом разные.

А с человеком ещё интереснее, он отдает тепло несколькими способами. Пусть температура воздуха 20 градусов. Тогда человек будет рассеивать 419кДж/час (~100ккал): 66% радиацией (светится на тепловизорах в инфракрасном спектре как угольки в печке), 19% испарением воды, только 15% - конвекцией.

(добавлено 25.05.2014): наступило лето. +29 в тени. Попробовал кондиционер на охлаждение. Несмотря на то, что обслуживаемая площадь составляет 20 метров, охлаждение у данной модели просто безумное. Выставив на пульте +26 с минимальной тягой - я уже через полчаса открыл обе двери в комнате и одел футболку, чтобы не замерзнуть (на стене напротив термодатчик показывал +25, в зоне кондиционера, предполагаю, было в районе +22, т.к. я там сидел)! На следующий день я поставил +27 - внутренний блок периодически выключается, дует ещё слабее; зато теперь двери настежь распахивать не нужно.

Кстати, опыт с лягушкой работает на 100%. Если в кастрюлю с лягушкой плеснуть ледяную воду - она выпрыгнет, но если воду в кастрюле очень плавно понижать - лягушка впадет в спячку (если медленно нагревать - сварится). Я совсем не заметил, как замерз...

(добавлено 02.03.2016): ночью была снежная ветреная буря. Настолько сильная, что воду в дренажной трубе ветер пытался забросить во внутренний блок. Сопровождается этот процесс очень громким бульканьем:
- создается впечатление, что вода уже прорвалась во внутренний блок;
- первая мысль: утечка фреона - значит эвакуация из комнаты или квартиры (смотря, где расположен).

В итоге страхи оказались напрасны. Так под это бульканье и заснул.

(добавлено 06.05.2017) Научился сам делать ТО для кондиционеров.

Чтобы кондиционер меньше и равномерно шумел - нужно использовать только режим AUTO. В этом случае поток воздуха сам регулируется плавно, не происходит включение-выключение внутреннего блока кондиционера из-за стрессового режима работы.

Обновляю информацию об открытых окнах при кондиционере: чуть приоткрытое окно с чуть более сильным режимом кондиционера сохраняют нужную температуру, получая доступ свежего воздуха в помещение.

(добавлено 08.05.2017) У этого кондиционера есть защита от обледенения. Сейчас +1, отопление выключено полностью. Кондиционер работает в режиме +30, HighPower - но выше 26 градусов температуру поднять не может (для примера - летом на охлаждение его хватает на всю квартиру). Тут несколько факторов: малое количество передаваемого тепла из-за низкой температуры и обледенение радиатора внешнего блока. В таком стрессовом режиме кондиционер применяет следующую тактику: как только обледенение достигает предела - выключает внутренний блок, нагревает внешний радиатор внешним контуром фреона, радиатор растапливается - включается внутренний блок и продолжает забор тепла с улицы.

(добавлено 28.09.2017) Режим Eco показал себя с хорошей стороны, только если им грамотно пользоваться. Это простое уменьшение напряжения для вентиляторов. Как следствие - снижение оборотов и шума. Однако уменьшается и передача тепла. В итоге режим Eco можно применять только после, например, полного прогревания комнаты при помощи режима HighPower. То есть, этот режим используется максимум для поддержки температуры, установленной в комнате заранее. В противном случае комната может за ночь просто остынуть; а если это произойдет ночью - можно промерзнуть и заболеть.

(добавлено 17.06.2018) Эта история вносит коррективы в преимущества и недостатки кондиционеров. За изначальную стоимость 27500 в 2014 году приобретается аппарат, способный и нагревать, и охлаждать воздух, - минус обогреватель в комнате, минус некоторое энергопотребление при обогреве. Однако, после 4 лет эксплуатации, - нюансов работы и обслуживания кондиционера скапливается все больше и больше. Если же кондиционер работает только в межсезонье (фактически, мой случай: на охлаждение включается крайне редко) - с учетом шума, обычный масляный обогреватель имеет больше преимуществ (хотя бы то, что берет холодный воздух снизу, а кондиционер - теплый сверху). Поэтому покупку кондиционера, теперь, с учетом полученной информации, я бы тогда точно поставил под вопрос. Первоначальная эйфория естественна от любой дорогостоящей покупки, но потом она заканчивается.

А если кашель вернется, спустя время, от работы кондиционера в режиме нагрева? Заказывать полную разборку кондиционера с полной чисткой? Ролик, как это делается нормально, описывается там же в истории; плюс у частника это обойдется в 3000, а у конторы - во все 10000.

(добавлено 24.11.2018) Вторая самостоятельная чистка устранила запах кондиционера, и кашля больше не было - то есть, с июня не делалось больше ничего.

О сжигании кислорода обогревателями написана отдельная статья.

Если зимой через дренажную трубу поступает холодный воздух - тупо вода высохла и надо долить миллилитров 100. Возможен еще вариант разрушения герметичного покрытия трубы, через которую все трубки идут на улицу. Цемент или термостойкий герметик - легкое решение проблемы в летнее время.

(добавлено 08.08.2023) Появился новый вид кондиционеров-обманок. Если одним видом были миниатюрные "кондиционеры", которые тупо дули вентилятором на залитую холодную воду - то следующим стал "кондиционер" за 10к рублей со следующим принципом работы (на примере Zenet Zet-483). Вы замораживаете в холодильнике емкости с соленой водой - засовываете в "кондиционер" - он их нагревает комнатным воздухом, охлаждая его таким образом. Фейспалм заключается не только в наличии закона сохранения энергии, но и в том, что люди ведутся на это дерьмо - и пишут, что кондиционер хороший!