Увлажнитель воздуха своими руками (15.12.2016).
" title="Написать письмо">Написать письмо
Много статей не имеет срока устаревания. Есть смысл смотреть и 2011, и даже 2008 год.
Политика сайта: написать статью, а потом обновлять ее много лет.
Открыта карта ВТБ для материальной поддержки сайта: 4893470220568296.

Рекламодателям! Перестаньте спамить мне на почту с предложениями о размещении рекламы на этом сайте. Я никогда спамером/рекламщиком не был и не буду!
Ваш IP: 54.198.195.11
Вы подарите мне деньги на развитие этого сайта? Номер карты указан зеленым цветом.
 

Статистика

Пользователи : 1
Статьи : 1051
Просмотры материалов : 3500172
 
Увлажнитель воздуха своими руками (15.12.2016). Печать E-mail
2016 - Декабрь
15.12.2016 00:00
Save & Share
Несколько лет назад были куплены две мойки воздуха Boneco 1355N: после тщательного анализа стало ясно, что только мойки воздуха обеспечат необходимый функционал без излишних затрат или разрушений. Однако, ввиду запланированного устаревания, в эти мойки воздуха было вложено ограничение по службе дисков. В итоге увлажняющий КПД начал падать, вода гнила быстрее, чем испарялась (даже возвращение в конструкцию серебряного стержня). Для ускорения увлажнения приходилось доливать воду до самого края, пока не потекло. Было принято решение хранить эти мойки как активные очистители воздуха, совместно с кондиционером. А так как данная мойка воздуха стоит уже не 6 тысяч, а 15 - и изобрести увлажнитель самому.

В статье 4 увлажнителя: из капельницы, из чайников, из вентилятора, из аквариумного аэратора. Самый эффективный - из чайников.

Проблемы увлажнителей любого типа (бюджетных, не по 40-60 тысяч рублей - а вдруг и небюджетных тоже?):
- шум при работе. Или бульканье, или шипение, или жужжание;
- необходимость слежения за чем-либо. Либо вода тухнет (мойка), либо избыточная влажность (паровой), либо закупать дистиллят для ультразвукового;
- осаждение минералов из воды. У ультразвукового вода выбрасывается с минералами, осаждается на окружающих предметах и высыхает - налет везде, даже во внутренностях принтера. У мойки воздуха минералы осаждаются на дисках - со временем они тяжелеют и перестают цеплять оптимальное количество воды, нужно чистить. У парового налет аналогичен налету на чайнике: те же минералы. Проблема налета не столько в попадании в оргтехнику, сколько в осаждении на потолке и обоях: они очень быстро потеряют свой блеск, если сравнивать с обычным потускнением от ультрафиолета. На практике выхода из строя техники не заметил (использовал водопроводную воду всего неделю-2) - но задолбался потом комнату драить, а также внешние внутренности принтера.

Для стариков ультразвуковой увлажнитель оптимален с водопроводной водой: прост в обслуживании, сильно эффективен, относительно тих, старикам уже плевать на красоту квартиры. Он должен стоять зимой в каждой квартире пожилых людей, а лучше 2.

Новое - это забытое старое, немного модернизированное и очень дорогое. Наши недалекие предки использовали прием "полотенце на батарею" (полная тишина), но у него есть ряд недостатков:
- батарея со временем покрывалась минеральным налетом: опять этот бич испарения воды с какого-либо предмета. При очищении такого налета можно повредить краску - нужно подумать о безопасном способе;
- при контакте воды с батареей возможна коррозия. В соседней комнате есть локальная коррозия на вентиле - судя по всему, когда-то туда несколько раз попала вода. Все сантехники заверили: не критично (хотя ржавчина выглядит внушительно);
- ввиду бесконтрольного испарения воды возможно отклеивание обоев рядом с батареей: локальная влажность много сильнее, чем при обычной сушке белья в ванной, за счет температуры;
- ввиду сложности расчетов площади полотенца, объема воды, размеров тары - вода может оказаться на полу ввиду высокой интенсивности подачи на батарею. И располагать компоненты приходится определенным образом;
- полотенца приходится менять гораздо чаще, чем носки, из-за высыхания.

Модернизация старого способа с затратами в 100-200 рублей является шикарным пинком под зад жадному рынку, когда за ведро с дисками платится от 15000:
- капельница (11 рублей). Официальное название - "система" или "система для внутривенного введения растворов". Можно регулировать падение капель на ткань, чтобы не было передозировки. Длина шлангов укорачивается для уменьшения противодействия силе тяжести. Иголка не нужна;
- пластиковая канистра из-под дистиллированной воды или иного пищевого предмета (27 рублей с водой). Как правило, такие канистры имеют толстую стенку, а также ровные участки. Имея крышку для герметизации, канистра становится имитацией емкости для инфузий, если с открытой не удастся ограничить поток воды;
- герметик TA145 (400 рублей за тубу - надо капельку, но этот герметик в хозяйстве расходится только так). Имеет сильную адгезию к пластику, является водостойким и самым качественным из всех тестируемых герметиков. Используется для соединения канистры с капельницей. В канистре сверлится отверстие 6мм, снаружи вставляется штырь капельницы. Внутри на этот штырь одевается его же колпачок, что жестко фиксирует штырь внутри канистры. Предварительно нужно укоротить вставленный штырь в колпачок, чтобы не было препятствий для воды. Если канистра не дает возможности пинцетом одеть колпачок - можно изолировать штырь герметиком, а зафиксировать - несколькими слоями твердой изоленты;
- тряпка (40 рублей). Лучше махровая или старое полотенце - хорошо смачиваемая. Испаритель воды. После недели интенсивного использования накапливает в себе минералы - они легко убираются замачиванием в растворе лимонной кислоты. В идеале найти полсотни таких тряпок, чтобы менять их - и раз в год купать в растворе;
- полиэтиленовая пленка. Физический разделитель воды и батареи. Плоха тем, что хуже тепло проводит, что снижает КПД батареи. Возможно, лучше использовать толстую фольгу - но она рвется и отражает свет. Возможно, лучше использовать миниатюрный противень, или старую сковородку, или крышку от утятницы;
- отказом от батареи может быть корпусной компьютерный вентилятор (110 рублей). Если к нему припаять переменный резистор 3кОм - можно управлять его оборотами, и он может тихо дуть на тряпку на расстоянии вообще без батареи. В присутствии же батареи эффективность последней резко возрастет.

Второй способ создания увлажнителя воздуха проще, но шумнее: компрессор/аэратор для аквариумов. Воздух насыщается влагой прямо под водой: я так при электролизе насытил воздух едким натром случайно. А пузырьков там выделялось всего-ничего, в сравнении с компрессором 3л/мин за 300 рублей.

Сейчас болею; и нет возможности проверить все эти способы в конечном варианте, но есть промежуточный, и собран от безысходности (дистиллят закончился). Очень странно фото получилось: не видно ни уровня воды, ни мокроты тряпки. Итак, увлажнитель из капельницы:



Тонкости:
- нужно возвышение для канистры, на рисунке это 8см. Кирпич подойдет или коробка какая-нибудь. На рисунке вообще стоит на пластиковом контейнере;
- тряпка должна быть положена таким образом, чтобы свисала вниз именно по дальней от обоев стороне батареи. Край, ближний к обоям, чуть отодвинут: для исключения вероятности стекания воды по задней части батареи. Вода должна испаряться с тряпки, а не с батареи: тряпку чистить легче, чем батарею - и тем более сзади;
- капельница, воткнутая в канистру, герметична даже при герметизации только с внешней стороны одним слоем герметика и без стягивания (ошибка сборки - нужно было отверстие делать снизу над пробкой). Однако это не значит, что нужно нанести второй слой герметика для стойкости;
- капли успешно подаются на тряпку на батарее со скоростью 1 капля в секунду (180мл/час). В комнате 54м3 с закрытой дверью влажность увеличивается до 22.3% с одной батареи;
- нужно укоротить трубку капельницы для уменьшения габаритов и сопротивления перемещения воды. Тогда возвышение вообще может не потребоваться, и не будет воздушных пробок;
- тряпка неэффективная. Что нашел пока - то и бросил, 200мл/час - ее теоретический предел. Тряпку нужно брать длинную, чтобы спускалась до самого низа бока батареи. В этом случае ее под тяжестью воды точно стянет вниз - канцелярские прищепки в помощь;
- зеленое отверстие у основания капельницы должно быть закрыто. Иначе воздух создает воздушную пробку внутри и без того длинной трубки;
- тара малого объема, оптимальнее использовать 5л и выше. У той же фирмы есть канистры 5л;
- тара все-таки должна быть более горизонтальной, чем вертикальной: чтобы давление воды со временем уменьшалось не так ощутимо. Давление пропорционально вертикальному столбу жидкости;
- у данной батареи существует вероятность падения капель с дырки посередине - есть смысл подложить сухую тряпку под нее. У меня капнуло капель 10, когда попробовал передозировку (360мл/час). Мало того, капельница не должна находиться концом в зоне дырки, иначе вода попытается собраться в одном месте: выемке от выгнувшейся тряпки;
- батарею и тряпку надо протереть перед использованием: какой-то слабый запах имеется. Скорее всего, кухонное полотенце старое само по себе.

Впереди - покупка нескольких аэраторов для аквариумов, чтобы поэкспериментировать с ними в большой кастрюле; а также сборка вентилятора, дующего на тряпку без батареи.

Важно! У меня сифонит балкон - и до понижения температуры до -10, действительно, такая креативная вентиляция помещения работает как автоматическое проветривание. Но при таком морозе воздух в помещении стал таким сухим, что проснулся утром с пересохшей носоглоткой и кровяным сгустком в носу. Балкон был заклеен малярным скотчем; содержание CO2 в закрытой комнате тут же стало выше, что логично. Но все-таки проветривание зимой - очень и очень спорный вопрос в плане пользы; лучше приблизиться к ПДК CO2 с влажностью хотя бы 25%. Потому что при негерметичном балконе, по ходу, влажность была 1-5% (датчик менее 20% не показывает).

Выяснилось прямо сейчас: не хватает кухонного полотенца. Влажность пляшет N/A-26% - потом попробую с махровым. А вода, если излишняя и начинает течь по батарее, не обязательно течет по вертикальной прямой. По ходу, батарея криво поставлена - и вода стекает четко в углу, над которым тряпки вообще нет. А запах шел не от тряпки, а от лимонной кислоты в чашке.

(добавлено 20.12.2016) Произошло то, что никак не ожидалось. Сутками сифонящий балкон (причем не так сильно, как думается) высушил напрочь всю квартиру до значения влажности, по ощущениям, около 2-5%. Кровавый сгусток в носу - это все фигня, есть проблемы хуже. Выяснилось, что низкая влажность сильно затрудняет формирование мокроты при респираторном заболевании. 2 ультразвуковых увлажнителя тратили 12 литров в сутки, чтобы добиться стабильной влажности в комнате 35% только на третий день. При этом 1 день они работали с закрытой дверью комнаты и 2 с полуоткрытой. Поэтому и полотенце не помогало: только выдаст влагу, только прибор ее зарегистрирует - так она тут же поглощается окружающими предметами.

Сейчас вся комната в белом налете (нет таких запасов дистиллята), часть налета перешла в коридор и даже на кухню (об обивке сидений вообще молчу). Хороший индикатор минералов - черный мусорный пакет, который начинает уже в первые сутки распыления переставать быть черным (разводы). Генеральная уборка хотя бы в одной комнате в новый год, однозначно, обеспечена; яркий цвет обоев уже не вернуть - но эти увлажнители спасли мне легкие.

Отлежавшись в температурном бреду, начал мытье посуды, накопившейся за 4 дня. Горячей водой, понятное дело. Процесс был минут на 50 - и тут обратил внимание на то, что окна запотели. То есть вода из крана, не доведенная до кипения, может оказаться самым эффективным способом увлажнения. То есть, паровой увлажнитель победит в эффективности все остальные. Вопрос налета от парового увлажнителя - пока открытый.

А как сделать паровой увлажнитель своими руками? Есть такой замечательный прибор, называется чайник. У чайников поломки всегда примерно одинаковые: крышка не закрывается, кнопка включения сломалась. Реже - не включается из-за неисправного многоразового термопредохранителя или КЗ. Еще реже - протечка. Поэтому сломанный чайник - вполне такой корпус парового увлажнителя.

Если мощность чайника 2200Вт понизить хотя бы в 4 раза - удастся выйти на мощность 550Вт, что сделает из него паровой увлажнитель без перегрева. При этом корпус чайника не будет испытывать перегрузок (стабильная температура, в отличие от "вскипел-остыл"). Так как крышка чайника будет злорадно оторвана - термопредохранитель перестанет выполнять свою функцию выключения паром - но никто не мешает приложить к стенке чайника многоразовый термопредохранитель KSD-85LC (220руб/10шт) или аналогичный (или использовать встроенную функцию чайника отключаться от перегрева).

Если два одинаковых чайника соединить последовательно - каждому достанется 110В, а если два разных - ответ неоднозначный.

Пусть есть 2 одинаковых чайника - вот и получили 110В на каждом, уменьшение мощности в 2 раза. Как еще уменьшить в 2 раза? Да, присоединить еще 2 чайника - но где их столько взять? Лучше взять выпрямительный диод или диод Шоттки от 300В от 2А - и кастрировать нижнюю половину синусоиды. А лучше импульсный: например, FR605 за 17 рублей - огромный запас по надежности. Итого на 2 чайниках станет по "55В" импульсного типа, примерно по 550Вт на каждом.

А как еще уменьшить, чтобы не использовать 2 чайника? Есть такая штука, как лампа накаливания: бареттер, ограничитель тока, защита от КЗ. Подсоединить лампу последовательно чайнику как можно меньшей мощности (большего сопротивления), чтобы чайник не смог вытянуть из сети столько, сколько ему хочется. Сопротивление ламп накаливания изменяется: при старте в 13 раз меньше, чем когда полностью разогреется (из-за чего и выходят из строя, попадая на пик синусоиды 311В - отдельная тема будет по этому вопросу). Для 25Вт - 150-1930Ом, 40Вт - 90-1200Ом, 60Вт - 60-805Ом, 75Вт - 45-650Ом, 100Вт - 37-490Ом.

Итак, практически измеренное сопротивление чайника 2200Вт на холодную - 25Ом, теоретически расчетное на горячую, казалось бы, - 22Ом. Нестыковка, т.к. при разогреве данная величина должна быть больше 25Ом. Казалось, Ом в гробу перевернулся, - но это всего лишь уловка производителей: чайник никогда не выйдет на свои номинальные 2200Вт. Выяснилось это путем замеров реальных величин, в т.ч. и этого чайника. Также получается, что сопротивление чайника не зависит от температуры.

Берем лампу 75Вт и перераспределяем напряжение: казалось бы, чайнику достанется всего 8В. Но лампа не будет раскаляться докрасна - ее сопротивление не будет 650Ом. Так вот: этот эксперимент надо пробовать - а пока я написал только теорию. С лампами накаливания все время такая штука: теоретическое сопротивление посчитать нереально - приходится тестировать.

Также стоит попробовать 2-4 последовательно соединенных кипятильника малой мощности в металлической кастрюле (кипятильники есть и по 500Вт).

(добавлено 21.12.2016) Свет стал чуть тусклее: даже на плафонах наращивается минеральный налет. На каждой бутылке с минеральной водой. На одежде. На кожаных ботинках. Это писец.

(добавлено 22.12.2016) С лампой 60Вт не заработало: не было остановки на переходном процессе зажигания - и чайнику досталось всего 6В. Родилась идея с использованием диммера (80 рублей на али стоят) - но он еще не прибыл на почту.

(добавлено 23.12.2016) Налет есть и на батарее; сейчас невозможно выяснить, из-за какого увлажнителя он появился. Механически сложно удаляется.

Самодельный увлажнитель на фото, ввиду ошибки сборки, не тек до сегодняшнего дня: сегодня механическое воздействие под углом четко на конец капельницы вырвало ее из емкости. Вывод: крепить-таки ее нужно и изнутри, и снаружи - поэтому устанавливать нужно в дно напротив горловины, даже целенаправленное разрушение результата не принесет.

(добавлено 30.12.2016) Кипятильники использовать нельзя. Был свидетелем взорвавшегося кипятильника лет 15 назад из-за того, что вода не была долита до отметки минимума. Кипятильник взрывается, в основном, песком (металлических осколков почти нет) - и взорвался он тогда у пациента-сердечника в чашке. Чашка спасла его, перенаправив весь выброс песка в потолок. При этом сама все-таки раскололась. Сердечник, находившийся рядом с чашкой, замер в стопоре на 15-20 секунд - в итоге сердце-таки не прихватило; организм просто глубоким шоком отреагировал. Жаль, было интересно: проводит ли кипятильник электрический ток в воде. Если да - из 4-х включенных последовательно кипятильников работал бы только 1, или даже был бы намек на КЗ.

Взрывается кипятильник как хорошая петарда.

(добавлено 04.01.2017) Собрал увлажнитель воздуха на основе чайника, опираясь на теорию выше.
Потребовалось:
- 2 чайника с дисковым дном мощностью 920Вт - взят SelecLine HD-03A. Смех в том в то, что данная модель не отделяется от питающего основания;
- удлинитель или сетевой фильтр >=2 розетки - взят "Союз 1300Вт" (6А);
- предохранитель >=3А - взят H520 (3.15А);
- диод с функцией выпрямления от 300В/2А - взят 2Д202Р 420В/5А.

Чтобы не портить чайники, испортил удлинитель, сделав его из параллельного последовательным.





Итог:
- суммарная мощность оказалась ~152Вт (диод увеличил общее сопротивление цепи). По 75Вт на чайник - прям впритирку для корректной работы без сильного кипения;
- диод греется сильно, но вода на нем не шипит, и сам он не ломается. На него нужно повесить радиатор, но т.к. диод под напряжением - радиатор должен быть крашеным в несколько слоев и закрепленным на термостойкий герметик как изолятор. Лучше всего 2 плоских радиатора крашеных, чтобы иметь возможность залить остатки диода герметиком для полной изоляции от 220В. По идее, можно просто последовательно соединить 2-5 диодов: и энергии на себя чуть больше возьмут, и тепла рассеиваться на каждом будет меньше;
- вода разогревается где-то 1-1.5 часа;
- далее под слабое шипение происходит испарение воды без перегрева чайников. Пузырьки идут небольшие;
- если произойдет перегрев - сработает защита одного из чайников (двойная защита от перегрева);
- надо крышки сорвать: немного мешают испарению;
- воду можно наливать выше уровня на стекле, но ниже уровня задней дырки в районе сантиметра. В дырке содержится замыкатель, отключающий чайник при помощи термостата, когда туда пар или вода попадает. В случае отсутствия крышки сам термостат будет следить за температурой нагревающего дна;
- отмечается повышение температуры в комнате 54м3 при закрытых дверях на 2 градуса;
- нельзя ставить рядом со стенами: влага конденсируется на более холодных обоях. Нельзя ставить в мебельные проемы по той же причине. Чем ближе к полу, тем лучше.

Производительность - около 157мл/час с каждого чайника - итого 314мл/ч. Лучше, чем от полотенца на батарею: нет налета на ней; но при этом расходуется электроэнергия. То есть, у кого батареи кочегарят как печки - подойдет полотенце с защитой батареи; а тем, кого ЖКХ дурит холодными батареями - подойдут чайники: увлажнение и подогрев помещения. А если соединить оба типа - можно из большой 19-литровой бутыли подавать воду в чайники при помощи капельницы - тогда увлажнитель вообще нужно будет обслуживать раз в 19 литров.

Когда все было готово и оттестировано, родилась идея. Неудобно: конструкция греется час с лишним, мала площадь отдачи пара. Что содержит в себе регулировку мощности, удлинитель, предохранитель, защиту от перегрева и умеренные габариты? Одноконфорочная настольная электроплита! Поставить на нее таз или кастрюлю с широким дном - получится огромная площадь испарения и огромная вместимость по литрам. Кастрюля, в свою очередь, гораздо удобнее в очищении от накипи, а корпус ее - монолитен. Если же электроплитка не содержит предохранителя - впаять его не представляется проблемой.

(добавлено 05.01.2017) Нет слов. Повышение температуры на 2 градуса - из-за батарей, а не увлажнителя-чайника (которые вчера вечером врубили так сильно, что пришлось половину батарей выключать по всему дому). Увлажнитель-чайник не имеет защиты от передозировки влаги (такую имеет только мойка воздуха) - но и не способен испарить ее слишком много. Отмечается слабый запах жженых минералов. Не заметить недостатка воды в чайниках невозможно: шипение с ее уменьшением становится все громче. В общем, на таком увлажнителе спокойно дотяну до окончания отпуска. Далее - проверка увлажнителя из аэратора для аквариума и из полотенца с вентилятором.

(добавлено 06.01.2017) "Нет слов" - это не вчера, а сегодня. От морозов пошел трещинами периметр балконного проема - и они начали сифонить. Кое-как заклеив все малярным скотчем (такие вещи ремонтируются в теплое время года); понял, что обеих батарей мало. В итоге пришлось в увлажнителе создать режим "форсаж", когда на каждый чайник шло 110В. И что вы думаете. Это оказалось оптимальным вариантом! Вода кипит средними пузырями с меньшим шумом, пар идет быстрее (вода пытается остывать быстрее), для потолка безопасно. Так что диод при чайнике 920Вт и объеме ~700мл не нужен. Другое дело, если чайник 2000Вт - тогда диод может сыграть решающую роль.

Не могу точно отмерить, но вся эта конструкция испаряет не менее 600мл/ч. Не успеваю доливать воду (медленно, чтобы нагревательный элемент не убить). Выключился 1 раз уже - недосмотрел. Влажность прет вверх со средней скоростью; но если бы не было такого принудительного "проветривания" - шла бы с высокой. А, диод-таки нужен: чтобы скорость замедлить, когда комната влагой насытится. Воду нужно менять раз в сутки, т.к. при добавлении воды все больше растет концентрация минералов в воде.

Налета на стенах и других поверхностях нет, все минералы остаются в чайнике. Диски придется чистить раз в неделю, залив немного разбавленного уксуса или лимонной кислоты. То, что чайник не снимается с питающей подставки, оказалось жутко неудобным; проверяйте разъединение перед покупкой.

На фото диод с маленьким радиатором и предохранителем спрятаны внутрь корпуса от тройника. 2 выключателя: форсаж (исключение диода из цепи) и включение.



(добавлено 07.01.2017) Неравномерность налета на чайнике вызвало принудительную циркуляцию воды - 2 чайника вышли на скорость 800-1000мл/ч в режиме форсажа!

(добавлено 09.01.2017)
Абсолютным максимумом уровня воды в чайнике является не только отверстие сзади, но и конструкция чайника. Например, в SelecLine HD-03A это минус 2мм из-за конструкции корпуса. Один раз снаружи перманентным маркером очерчивается линия максимума по окружности - и можно заливать воду, ориентируясь по этой линии. Линия просвечивается через корпус.

Окончательный номинал увеличения температуры в комнате при закрытых дверях от чайника - 0.7 градуса.

Теперь к увлажнителю из вентилятора. Получился такой агрегат, на который ставится перекладина с тряпкой.





Традиционно, собирался из хлама под рукой. Корпус из канистры из-под дистиллята, адаптер питания самодельный на основе трансформатора, вентилятор откуда-то скручен, управляется потенциометром большого номинала (чтоб не наяривать обороты отверткой) и включается настенным выключателем.

Полученные данные:
- если просто дуть на воду - производительность практически нулевая. Данный способ описывается в интернете как рабочий - ничего подобного;
- если зафиксировать тряпку четко на поверхности корпуса - производительность 50мл/ч на площади мокрой части тряпки около 30см2;
- если тряпку поднять выше уровня корпуса - производительность увеличивается незначительно, т.к. все равно вода поднимается на тряпке на расстояние 2-3см (микрофибра). Однако если тряпку макать в воду каждые 15 минут - эффективность растет (конечно, кэп!);
- зачем положил вентилятор в тарелку? Опасность оплавления и возгорания: впервые в жизни герметик проводил электрический ток! Чем же так отличился "Момент MB-50" белого цвета? Неизвестно. Но когда выключатель с этим герметиком устанавливался всеми клавишами в положение "выкл" - ток продолжал течь к вентилятору, а выключатель сам становился потребителем, увеличив свое сопротивление и сильно нагреваясь. Снял выключатель, вычистил герметик по наружному периметру - работает как часы. Герметик сох 3 дня - вероятность влаги/растворителя исключена;
- ошибка сборки: предохранитель должен идти до выключателя, а не наоборот. Обычно, это правило нигде не соблюдается (даже в БП ПК первым идет выключатель) - но все-таки желательно к исполнению в целях безопасности. Цилиндрический предохранитель заподлицо окутывается термоусадкой, как будто они созданы друг для друга.

Выводы:
- конкретно данный образец с тряпкой малоэффективен;
- тряпки нужно было располагать продольно и несколько, что резко бы повысило его эффективность. Но для этого нужен другой корпус и конструкция. Возможно, тряпки нужно расположить прям под вентилятором - и всё это прикрепить к фанере. Но тогда вентилятор будет вытаскиваться вместе с тряпками при чистке - в общем, тут нужна инженерная мысль;
- неизвестно, какой материал тряпки является лучшим по поднятию воды выше ее уровня. Возможно, согласно описанию, микрофибра лидер в этом вопросе;
- герметики "Момент" - фигня (не по одному образцу сужу).

(добавлено 11.01.2017) Удалось победить гниение воды в мойке воздуха! Идею подкинули соленые помидоры. Серебро лишь замедляет рост бактерий; а соль является консервантом, убивающим бактерии. Ну, решил попробовать. Положил в поддон (5.5 литра) 2 ложки соли - эффект был очень слабым. Но когда растворил полпачки... 12 часов непрерывной работы + 12 часов простоя - никакого запаха нет. При этом соль, как и минералы, не испаряются вместе с водой - а диск покрывается соленым налетом. Потрясающе!

Сода же не имеет такого эффекта, сколько бы ни клал.

(добавлено 12.01.2017) Самодельный увлажнитель из чайников дал понять еще одну простую вещь: в мойке воздуха вода меняет свой цвет на желтоватый - только от увеличения концентрации минералов. Если же вода серая, темно-коричневая - это грязь из воздуха, много ее. Поэтому вода из мойки воздуха с половиной пачки соли будет желтеть все больше и больше, незначительно усиливая запах водопроводной воды, но без примеси тухлятины. Тот же процесс происходит при 12-часовой работе увлажнителя из чайников: в воздухе начинает начинает слабо пахнуть накипью.

Посмотрим, на сколько дней полпачки соли хватит в мойке воздуха. Было бы неплохо, если бы полпачки соли хватало на неделю: это 6-12 пачек в сезон-полгода - обычный ресурс серебряного стержня за 2000 рублей (sic!, он уже 2000 рублей стоит!).

Соль подойдет самая дешевая, самого грубого помола: по 5-8руб/кг. При сливе в раковину нужно вылить вдогон хотя бы пол-литра несоленой воды: крепкий соляной раствор со временем заставляет дубеть резину (вспоминая химию на асфальте в зимнее время) + отличный катализатор коррозии металлических труб - пожалейте свой стояк.

(добавлено 15.01.2017) Полпачки хватает на 4-5 дней (уж точно лучше, чем 4 часа!). Вода при этом становится зеленоватого цвета, но при этом запаха все равно нет; не чувствуется присутствия бактериальной флоры в воздухе. Не стал продолжать чисто из эстетических соображений. Есть теория, что соль препятствует осаждению минералов на дисках - т.о. их не нужно будет чистить. При смене воды нужно ополоснуть поддон горячей водой - удалятся остатки соли и прочие инородные тела.

(добавлено 20.01.2017)
Увлажнитель из аквариумного аэратора.

К его сборке (втыканию трубки в аэратор и опусканию ее в кастрюлю) нужно отнестись серьезно - еще на этапе закупки компонентов. Слышал о том, что на рынке любителей всяких собачек-кошечек-рыбок присутствует повышенная вероятность товара плохого качества. Но то, что все настолько плохо - не ожидал.

Итак, сформированные критерии для покупки аэратора и прочие мелочи:
- бесшумность, 2 выпускных канала, производительность не менее 4л/мин на канал;
- обязательная полная проверка аэратора перед оплатой. На пункте самовывоза или в магазине это сделать проще, чем при курьерской доставке. Купленные образцы фирмы Barbus (созвучно с Brabus, да?) стыдно подарить даже бедняку. Что бесшумный, что обычный - шумят одинаково громко. Вибрируют. Заявленная тяга не соответствует действительности (1л/мин вместо 3.5л/мин). При малейшем препятствии для воздуха перестает его пропускать;
- как проверить: включить в розетку, оценить вибрацию в руке и шум на холостом ходу. Несильно прикрыть выпускное отверстие пальцем: оценить возможность подсоединения распылителей воздуха (воздушной завесы). Я еще пакет 4-литровый прикрепил к трубке с помощью термоусадки с клеем - многоразовый мешок для вычисления объема воздуха в минуту;
- трубка внутренним диаметром 4мм и внешним 6мм стоит несколько больших денег, чем ожидалось. Розничная цена идет порядка 75руб/м (на али 55руб/м - по запросу "пневматический шланг"), оптовая - 850руб/25м (на али от 1000руб - невыгодно);
- хороший аэратор имеет возможность потянуть подключение сразу двух трубок-распылителей воздуха или игрушек-распылителей (оптимально по цене/качеству - цилиндр).

Дополнительно о продукции Barbus:
- при разборке видно, что это не российское производство (как заявлено), а китайская подделка;
- в инструкциях к товару бардак. На трубке-распылителе данной фирмы написано "воздушная завесса". На коробке аэратора написана сбоку мощность 2x4.5л/мин, а сверху - 6л/мин. Наверно, сам владелец конторы с фамилией "...ян" писал эти инструкции, не дружа ни с русским языком, ни с математикой, ни с совестью;
- сайт фирмы - полный писец. Текст плохо читается. Каталог - в PDF! Куча ошибок пунктуации. И т.д.;
- фирма открыта всего в 2013 году. Слоган: "Ваш выбор - наша цель!". Что ж. Мой выбор - пошли вон с рынка!

Емкость для трубок должна быть пластиковой, т.к. легко моется; ориентировочный объем - 8-10 литров (вертикальная, ведро). Чем больше пузырек воздуха будет лететь вверх по воде - тем больше увлажнится.

Осталось шланг достать длиной хотя бы 2м - и можно приступать к измерениям.

(добавлено 21.01.2017) В яблочко. Brabus SB-108 - точная копия китайского Sea Star HK-208. Только у второго характеристики больше приближены к правде.

Был в ашане, нашел там аэратор за 900 рублей. Побоялся его брать: думал, в руках развалится: настолько некачественно сделан. Поэтому при покупке аэраторов нужно долго курить форумы: подделки здесь так же сильно потеснили нормальные товары, как есть с регуляторами напряжения LM338.

(добавлено 29.01.2017) Результаты тестирования соли в мойке воздуха.

(добавлено 05.02.2017) Увлажнитель из аэратора. Точнее, аэраторов. Купил 3 штуки - 5 выходных отверстий. Включены одновременно - гул стоит невероятный, вибрация - дикая, соседи - терпеливые.



После часа работы выяснилось, что при пяти активных трубках испарилось всего... десятки миллилитров! Также брызги из кастрюли попадали на обои и мебель (радиус - полметра!) - пришлось их прикрывать тряпками и картоном. Значит, воды воздух не насыщался влагой - влага просто вылетала из кастрюли. Вывод: не работает вообще.

Важный вывод: опять рецепторы человека дурят своего хозяина. С чего из аэраторов-то решил сделать. Мне около 5 человек говорили: аквариум увеличивает влажность в комнате. А из опыта следует, что отнюдь не увеличивает. Пусть есть аквариум 20л. При испарении 100-300мл/ч за сутки - аквариум должен потерять 2.4-7.2л. Но этого же не происходит. Значит, эффективность увлажнения менее 100мл/ч - то есть, малоэффективна или ничтожна. А вот если бы вода из аквариума испарялась... где писают-какают рыбки и развиваются водоросли... нет уж, спасибо.

Эксперимент с аэраторами будет повторен в течение 6 часов. В этом случае, если потеря воды составит хотя бы 300мл, увлажнитель из аэратора будет признан не ничтожным, а малоэффективным.

...и через 6 часов количество воды в кастрюле не уменьшилось. Разница была только та, что брызгалась на стол. Поставил в полуметре датчик влажности цифровой за 9к - влажность меньше 20%. Поставил аналоговый гигрометр - стрелка не двигается. А нос влажность чувствует! Оказалось, опять обман рецепторов: воздух охлаждался в воде, а холод принимался за влажность. Холодный воздух чуть влажнее, да; но покидая кастрюлю, он за секунды нагревался и понижал свою влажность - обычная физика. Поэтому в полуметре от кастрюли датчики показывали истину, а нос чудил.

(добавлено 22.10.2017) Как только наступили первые морозы - влажность упала ниже 20% за ночь. К этому добавилась причина, что один из приехавших предков, ярый любитель свежего воздуха, оставила приоткрытое окно на ночь - и просохла вся квартира. И тут всплыл такой момент: увлажнитель из чайников, с наименьшей испаряемостью 800мл/ч, имеет горизонтальную черту из накипи прошлого года. А я забыл отметить максимальный уровень воды на чайниках - вот черта и помогла.

Т.к. в этом году не было больше низкого столика - пришлось использовать тот, что на фото. Последствием высокого расположения чайников при максимальном испарении может быть локальное повышение влажности и температуры потолка. Это лишь вероятность - но перестраховался. Решением является установка вентиляторов прямо на чайники: чтобы низкими оборотами пар сносился вбок и равномерно растворялся в воздухе. Потребовалось 2 вентилятора 60мм/12В, соединенных последовательно к адаптеру питания 12В, переменный резистор 1.5кОм/1Вт на случай регулировки (потребовался-таки). Еле дуют - то, что надо.

Вообще, конструкцию чайников можно усилить. И корпус-тройник, и чайники, и последовательный удлинитель можно приклеить намертво к куску оргстекла или пластмассы: на высокотемпературный герметик посадить и всё. С учетом вентиляторов тройник превращается в 3-розеточный параллельно-последовательный, чтобы не тянуть отдельный провод к вентиляторам.

(добавлено 05.11.2017) Без вентиляторов сырость потолка не наблюдается. Проверил приклеенным на скотч листом к потолку. Решение с вентиляторами может быть актуально для низких потолков.

(добавлено 17.11.2017) Именно во время межсезонья, когда квартира еще не высушена морозом, но уровень влажности на уровне 20%, - диод в цепи питания чайников становится очень важным элементом увлажнителя. Потеряв половину мощности, чайники кипят еле-еле - чрезмерной влажности не наблюдается.

(добавлено 25.11.2017) Лучше при создании последовательно соединенных розеток использовать пилот:
- обычный: кнопка включения пилота перепаивается как кнопка включения/исключения диода, в роли выключатели увлажнителя выступают кнопки чайников;
- с разъемом IEC-320. Имеется выбор, куда припаивать диод и кнопки: в пилот или на провод. В случае поломки шнур отвозится к паяльному месту на работе и легко ремонтируется (или изготовляется новый);
- оба варианта: имеют многоразовый предохранитель на 10А.

(добавлено 17.01.2018) Китайские черные выключатели начали греться. Не соответствуют заявленному току 3А при долговременном использовании.
Обновлено ( 17.01.2018 19:18 )
 
 

Последние новости

©2008-2018. All Rights Reserved. Разработчик - " title="Сергей Белов">Сергей Белов. Материалы сайта предоставляются по принципу "как есть". Автор не несет никакой ответственности и не гарантирует отсутствие неправильных сведений и ошибок. Вся ответственность за использование материалов лежит полностью на читателях. Размещение материалов данного сайта на иных сайтах запрещено без указания активной ссылки на данный сайт-первоисточник (ГК РФ: ст.1259 п.1 + ст.1274 п.1-3).